![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
zepeteТак как в прошлом посте я немного касался пожарных извещателей, сейчас должн быть ажиотаж на них и многим моим читателям интересны мои описания электронных устройств, то в этом посте напишу что про них знаю.
1. Способы соединения с ППК.
ППК - это прибор приемно-контрольный, с ним соединяются извещали, а он уже отсылает сигнал в ПЧ. С ним извещатели соединяются гирляндой, который называют шлейфом. Эта гирлянда соединятся с ППК с одного или двух концов. С одного конца соединяются безадресные извещатели, а с двух - адресные. Шлейф соединяемый с одного конца монтажники называют лучом, а см двух концов - кольцом. Извещатели получают энергию по отдельной изолированной жиле провода или или по сигнальным жилам. Если получают электроэнергию по сигнальным линиям, то реализуется как в "iButton" (домофонные ключи с металлической таблеткой) или подачей переменного тока в луч в котором одна поляность напряжения используется для питания, а другая для контроля отсутствия пожара и неисправностей при помощи измерения сопротивления луча. В принципе со времен совка изменился только вид шлейфа: тогда были только лучи и диспетчер в ПЧ смотрел только на сотни лампочек рядом с которыми лежат бумажки на которых написан адрес контролируемых помещений, а сейчас смотрит в дисплей на котром уже отображается графическая и текстовая информация о пожаре. Возможно даже дисплей замедляет реакцию диспетчера, так как всякие сбои в компьютере могут быть, на скорость движения пожарной машины это не влияет совершенно. Все типы пожарных извещателей были и тогда.
При выборе пожарной сигнализации надо обращать внимание на надежность цоколя пожарного извещателя, если там есть выбор адреса или какие-то размыкающиеся контакты при вставлении извещателя, то такой цоколь может генерировать сигнал аварии или пожара при легком ударе по нему. Поэтому лучше такие не брать или сразу выяснять надежность зажимов.
2. Ручной извещатель.
Это пожарная кнопка. Она отличается от обычного настенного выключателя тем, что после нажатия она не возвращается назад или что-то в ней необратимо ломается. Это делается для того, что бы был вещдок при расследовании возникновения сигнала. Хотя еврокнопку часто обмануть можно, так как там часто вместо разбиваемой стекляшкии или храпового механизма используется гибкая пластмассовая пластина, которую при должной сноровке, наличии специального ключа или отмычки, можно нажать с возвратом ее в исходное состояние. Сейчас такие кнопки в моде. Выглядят они так.
Выдержка из руководства пользователя.
Поэтому Путин зря удивляется, что никто не нажал на пожарную кнопку: боялись нажать, так как в случае подачи ложного сигнала пришлось бы расплачиваться за ложный вызов пожарных. Хотя если нет рядом камеры направленного на красную кнопку, то вызвать пожарных таким образом можно без последствий, особенно если рядом нет свидетелей и умеешь возвращать ее в исходное состояние.
Иногда может быть такое "антивандальное исполнение" с защитой от нажатия кнопки.
Хотя для советских извещателей это лишнее, так как у них кнопка закрыта "бронебойным" стеклом, которое без молотка не разбить. Это в извещателях евростандарта стекляшка стоит несколько евро, так как она изготовлена из специального стекла со специальной прорезью для легкого разбития без острых осколков. В отечественных извещателях такой заботы нет.
3. Тепловой извещатель.
При совке были такие (ИП 104-1).
В современных используется терморезистор и выглядят как любые другие.
4. Контроль водяного пожаротушения.
В большинстве случаев автоматическое пожаротушение заключается только в "спринклерном пожаротушении". Это водяной душ с потолка, который включается после разбития колб при повышении температуры внутри помещения. Эти колбы закрывают форсунки из которых вода будет разбрызгиваться.
Если такие извещатели есть, то в большинстве случаев завсегдатаи таких помещений на пожарную сирену не реагируют или/и там пожарная сигнализация отключена нафиг полностью, так как они привыкли к постоянному вою сирены из-за их ложного срабатывания.
Другие способы автомтического пожаротушения опасны для здоровья, поэтому перед их сработкой необходима эвакуация людей.
6. Дымовые извещатели.
Они бывают двух типов: оптические и ионизационные. Из википедии можно понять, что якобы ионизационные извещатели сейчас не производят, но в реальности они актуальности не теряют, так как они реагируют на "черный" дым от которого не отражается свет. В некоторые импортные оптические извещатели можно пачку сигарет выкурить, но они не сработают. У ионизационных извещателей такой проблемы нет.
Дымовые извещатели реагируют на водяной пар. Поэтому над плиткой монтировать нерекомендуется. Самый дешевый в мире пожарный извещатель с китайских интернет-магазинов. Покупать не советую, так как в нем часть напряжения питания "съедается" стабилитроном соединенным последовательно с нагрузкой, в результате из него может дым пойти, так как он "съест" слишком мало Вольт, если не повезет с полученным экземпляром и батарейка новая. У меня дым пошел, когда подал на него ровно 9В от блока питания.
Оптический извещатель срабатывает когда световой сигнал от СИД попадает на фотоприемник из-за отражения света от дыма попадающего в темную камеру.
Темная камера поясняющая принцип работы.
Коробка от извещателя.
Сам извещатель в новом состоянии.
Сделан из очень хрупкого пластика. Я заказывал два и оба пришли с треснутым корпусом. Как я понял он треснул еще на этапе сборки, так как были оторваны защелки.
PCB из гетинакса, то есть дорожки плохо держаться, хорошо горит и хрупкий.
Принципиальная схема. Зачеркнуты компоненты которых нет, но площадки для них есть.
Перед первым включением рекомендую убрать ZD1 и впаять U1. U1 - это стабилизатор на 5V в корпусе sot89, например 7150-1, иначе может пойти дым, так как у стабилитронов напряжение сильно зависит от температуры и у низковольтных (на напряжение ниже 6В) от нагрузки.
Отсутствующие узлы.
1. Стабилизатор напряжения питания микросхемы U2: U1.
2. Фильтрация помех: С3, С4, С5, С6.
3. Регулирование чувствительности: R1, VR1.
4. Интерфейс луча: R2, Q4, Q5.
Кроме этих типов может быть какая нибудь экзотика, типа газоанализаотор какого нибудь угарного газа или ацетона, так же могут быть дымовые извещатели с насосом. Про них я ничего не знаю и поэтому писать не буду.
Это все отвечает на вопрос почему никто не нажал на красную кнопку в Зимней Вишне (что бы не нести ответственность за ложный вызов) и почему она была отключена (она соединена с спринклерным пожаротушением, дымовой извещатель смонтирован над кипятильником или часто балуются с ручными извещаелями).
1. Способы соединения с ППК.
ППК - это прибор приемно-контрольный, с ним соединяются извещали, а он уже отсылает сигнал в ПЧ. С ним извещатели соединяются гирляндой, который называют шлейфом. Эта гирлянда соединятся с ППК с одного или двух концов. С одного конца соединяются безадресные извещатели, а с двух - адресные. Шлейф соединяемый с одного конца монтажники называют лучом, а см двух концов - кольцом. Извещатели получают энергию по отдельной изолированной жиле провода или или по сигнальным жилам. Если получают электроэнергию по сигнальным линиям, то реализуется как в "iButton" (домофонные ключи с металлической таблеткой) или подачей переменного тока в луч в котором одна поляность напряжения используется для питания, а другая для контроля отсутствия пожара и неисправностей при помощи измерения сопротивления луча. В принципе со времен совка изменился только вид шлейфа: тогда были только лучи и диспетчер в ПЧ смотрел только на сотни лампочек рядом с которыми лежат бумажки на которых написан адрес контролируемых помещений, а сейчас смотрит в дисплей на котром уже отображается графическая и текстовая информация о пожаре. Возможно даже дисплей замедляет реакцию диспетчера, так как всякие сбои в компьютере могут быть, на скорость движения пожарной машины это не влияет совершенно. Все типы пожарных извещателей были и тогда.
При выборе пожарной сигнализации надо обращать внимание на надежность цоколя пожарного извещателя, если там есть выбор адреса или какие-то размыкающиеся контакты при вставлении извещателя, то такой цоколь может генерировать сигнал аварии или пожара при легком ударе по нему. Поэтому лучше такие не брать или сразу выяснять надежность зажимов.
2. Ручной извещатель.
Это пожарная кнопка. Она отличается от обычного настенного выключателя тем, что после нажатия она не возвращается назад или что-то в ней необратимо ломается. Это делается для того, что бы был вещдок при расследовании возникновения сигнала. Хотя еврокнопку часто обмануть можно, так как там часто вместо разбиваемой стекляшкии или храпового механизма используется гибкая пластмассовая пластина, которую при должной сноровке, наличии специального ключа или отмычки, можно нажать с возвратом ее в исходное состояние. Сейчас такие кнопки в моде. Выглядят они так.
Выдержка из руководства пользователя.
Возврат в дежурный режим извещателя с приводным элементом в виде пластиковой пластины (рис.1) осуществляется при помощи специального ключа, поставляемого в комплекте с извещателем. Для этого ключ вставляется в двойное отверстие в нижней части кассеты (полурамки), удерживающей приводной элемент, кассета вместе с ключом и приводным элементом сдвигается вниз относительно корпуса извещателя приблизительно на 1 см, ключ удаляется из кассеты и кассета возвращается в первоначальное положение путем сдвига её вверх до упора. Пластиковая гибкая пластина не требует замены в течении всего срока эксплуатации.
Поэтому Путин зря удивляется, что никто не нажал на пожарную кнопку: боялись нажать, так как в случае подачи ложного сигнала пришлось бы расплачиваться за ложный вызов пожарных. Хотя если нет рядом камеры направленного на красную кнопку, то вызвать пожарных таким образом можно без последствий, особенно если рядом нет свидетелей и умеешь возвращать ее в исходное состояние.
Иногда может быть такое "антивандальное исполнение" с защитой от нажатия кнопки.
Хотя для советских извещателей это лишнее, так как у них кнопка закрыта "бронебойным" стеклом, которое без молотка не разбить. Это в извещателях евростандарта стекляшка стоит несколько евро, так как она изготовлена из специального стекла со специальной прорезью для легкого разбития без острых осколков. В отечественных извещателях такой заботы нет.
3. Тепловой извещатель.
При совке были такие (ИП 104-1).
В современных используется терморезистор и выглядят как любые другие.
4. Контроль водяного пожаротушения.
В большинстве случаев автоматическое пожаротушение заключается только в "спринклерном пожаротушении". Это водяной душ с потолка, который включается после разбития колб при повышении температуры внутри помещения. Эти колбы закрывают форсунки из которых вода будет разбрызгиваться.
Если такие извещатели есть, то в большинстве случаев завсегдатаи таких помещений на пожарную сирену не реагируют или/и там пожарная сигнализация отключена нафиг полностью, так как они привыкли к постоянному вою сирены из-за их ложного срабатывания.
Другие способы автомтического пожаротушения опасны для здоровья, поэтому перед их сработкой необходима эвакуация людей.
6. Дымовые извещатели.
Они бывают двух типов: оптические и ионизационные. Из википедии можно понять, что якобы ионизационные извещатели сейчас не производят, но в реальности они актуальности не теряют, так как они реагируют на "черный" дым от которого не отражается свет. В некоторые импортные оптические извещатели можно пачку сигарет выкурить, но они не сработают. У ионизационных извещателей такой проблемы нет.
Дымовые извещатели реагируют на водяной пар. Поэтому над плиткой монтировать нерекомендуется. Самый дешевый в мире пожарный извещатель с китайских интернет-магазинов. Покупать не советую, так как в нем часть напряжения питания "съедается" стабилитроном соединенным последовательно с нагрузкой, в результате из него может дым пойти, так как он "съест" слишком мало Вольт, если не повезет с полученным экземпляром и батарейка новая. У меня дым пошел, когда подал на него ровно 9В от блока питания.
Оптический извещатель срабатывает когда световой сигнал от СИД попадает на фотоприемник из-за отражения света от дыма попадающего в темную камеру.
Темная камера поясняющая принцип работы.
Коробка от извещателя.
Сам извещатель в новом состоянии.
Сделан из очень хрупкого пластика. Я заказывал два и оба пришли с треснутым корпусом. Как я понял он треснул еще на этапе сборки, так как были оторваны защелки.
PCB из гетинакса, то есть дорожки плохо держаться, хорошо горит и хрупкий.
Принципиальная схема. Зачеркнуты компоненты которых нет, но площадки для них есть.
Перед первым включением рекомендую убрать ZD1 и впаять U1. U1 - это стабилизатор на 5V в корпусе sot89, например 7150-1, иначе может пойти дым, так как у стабилитронов напряжение сильно зависит от температуры и у низковольтных (на напряжение ниже 6В) от нагрузки.
Отсутствующие узлы.
1. Стабилизатор напряжения питания микросхемы U2: U1.
2. Фильтрация помех: С3, С4, С5, С6.
3. Регулирование чувствительности: R1, VR1.
4. Интерфейс луча: R2, Q4, Q5.
Кроме этих типов может быть какая нибудь экзотика, типа газоанализаотор какого нибудь угарного газа или ацетона, так же могут быть дымовые извещатели с насосом. Про них я ничего не знаю и поэтому писать не буду.
Это все отвечает на вопрос почему никто не нажал на красную кнопку в Зимней Вишне (что бы не нести ответственность за ложный вызов) и почему она была отключена (она соединена с спринклерным пожаротушением, дымовой извещатель смонтирован над кипятильником или часто балуются с ручными извещаелями).
